Введение в науку о гитарах
Оглавление:
1. От чего зависит качество гитары и ее цена.
2. Почему гитара "не строит"?
3. Колки не держат струны.
4. Конструкция гитары с элементами технологии...
5. Чем лакируют мастеровой инструмент...
1. От чего
зависит качество гитары и ее цена.
Можно классифицировать гитары по очень многим признакам. Основной признак - материал из которого изготовлен инструмент. В среде профессиональных музыкантов самыми лучшими гитарами считаются инструменты, изготовленные из палисандра (Имеется в виду обечайки и дно). Дека всегда изготавливается из резонансной ели (также кедра, пихты). Т.е. классифицируем гитары по материалу из которого изготовлены обечайки и дно (это является основным ценно образующим фактором) В качестве материала также используют клен, орех(грецкий), тутовое дерево, грушу, акацию, красное дерево и массу других экзотических пород. Также допускается изготовление обечаек и дна из фанеры, что удешевляет инструмент и ухудшает на порядки его акустические качества.
Итак, выделим три группы инструментов:
- Дека, дно и обечайки из древесного массива.
- Дека - из массива, дно и обечайки - фанерованные.
- Дека, дно и обечайки - фанерованные.
Третья группа гитар (полностью фанерные) является самым дешевым и не
звучащим. Под мастеровой гитарой в основном подразумевается первая группа.
Такие гитары бывают очень разные - по цене и качеству. Конечно, только
мастеровая гитара является музыкальным инструментом в полном смысле этого
слова. Даже самая "навороченная" фабричная гитара (а это, в
основном, третья и вторая группа) - уступает хорошему деревянному инструменту.
Но, с другой стороны, за более высокое качество придется заплатить соответствующую
цену и верхней границы в ценах здесь даже и не видно.
Важная ценоопределяющая составляющая, на равне с видом древесины, это
качество самой древесины. Под словом "ценоопределяющая" бедем неразрывно
понимать как стоимость, так и объективные звуковые характеристики. Качество
древесины так же состоит из нескоьких составляющих, выделим основные:
1. постоянные свойства:
а) радиальность
б) ширина ранних и поздних слоев
в) жесткость, упругость, удельный вес Это влияет на звуковые
характеристики, как скорость прохождения звука.
2. приобретаемые свойства:
а) изменяемое количество насыщенности смолами.
б) временная выдержка
в) другие обработки (пропитка, вымывание смол растворителем)
Чем большее время древесина выдержана, тем заготовка ценнее. Выдержка
древесины должна происходить в особых условиях, которые, в полной мере,
обеспечиваются только на дерево-заготовительных предприятиях.
Подытожим: класс гитары тем выше ,
чем более ценная (обладающая наивысшими звуковыми характеристиками) древесина
используется. Поэтому выводить какие-то более конкретные правила для класса
гитар не вижу смысла. В конечном итоге, когда оценивается готовая гитара,
музыкант-профессионал "слушает" гитару, играет на ней, и если звук гитары
отчетливо плох, то внешний вид древесины, отделка уже не имеет никакого
значения. Можно приобрести хороший материал и быть хорошим столяром. Знанием,
практикой, опытом, достигается умение нахождение тех толщин которые для
данного качества заготовки и решаемых задач оптимальны.
Многие аккомпониаторы-любители жалуются, что их гитара не
строит. Если вы не сомневаетесь в своих способностях настраивать, то первым
образом задайте себе вопрос: "когда я менял струны?" Многие изредка меняя
самую рвущуюся струну забывают, что остальные струны пусть и не рвуться,
но приходят в полную негодность. Во-первых они перестают строить, во-вторых
они звучат плохо и болтаются как нитки. Такие струны надо выкидывать без
жалости. Меняйте струны чаще и не экономьте. Самые дешевые, как правило,
не рабочие сразу. Цена порядка 15 грн. - это минимум ниже которого опускаться
нельзя. Но на струны не приходится нарекать если гитара не строит всегда.
Тогда проверить нужно мензуру. т.е. расстояние от нулевого порожка до
12-го лада и от 12-го лада до косточки или железной подставки. Найдите
металлическую линейку, приложите "0" у месту отрыва первой струны, либо
от порожка, либо от нулевого лада и измерьте расстояние до 12-го лада.
Это расстояние должно равняться половине мензуры гитары. Т.е. если у вас
полно мензурная гитара, то ее мензура 650мм. Соответственно - это расстояние
650/2=325мм. Тоже самое и с другими мензурами 630/2=315мм (тоже и с мензурами
625,620,610). Теперь приложите "0" к 12-му ладу и замерьте расстояние
до мест отрыва струны на порожке. На первой струне это расстояние должно
быть таким же как и первое, т.е. в случае мензуры 650 - 325мм. Далее на
2,3,4,5 струне эти расстояния должны увеличиваться и достигать на 6-й
струне для нейлоновых струн 326 для мензуры 650 (если мензура 630, то
на 6-й струне 316 мм). Для металлических струн это расстояние должно быть
больше на 2.5 мм. Если на Вашей гитаре эти расстояния не выдерживаются,
то гитару настроить правильно нельзя! Безусловно, если несоответствие
составляет порядка 1мм или 6-я струна такая же как 1-я, то Ваша гитара
строит не чисто. И чем больше несоответствие тем более не чисто. Хотя
для меня существует только два понятия - строит и не строит.
Сначала маленькая справка: колками называются такие штучки,
которые держат струны на скрипке. Т.е. конусы из твердой древесины (черное
дерево) вязко и плавно вращающиеся в исключительно подогнанных отверстиях.
У гитар эту функцию выполняет колковая механика.
Устройство состоящее из зубчатого колеса надетого на вал на который накручивается
струна и червяка с ручкой для вращения механики. При вращение червяка
крутящий момент передается на вал и он накручивает струну. В обратную
сторону струна пытается провернуть вал но зубчатое колесо не прокручивается,
а пытается сместить ось червяка. Поэтому так важно
состояние крепление в котором держится червяк. Частая поломка на советской
механике - червяк вышел наружу разогнув и проточив крепления. Но это все
теория, а что же делать?
Безусловно если Ваша механика "съелась":
зацепление проскальзывает (должны быть слышны характерные щелчки и струна
расстраивается рывком), поломан зуб. Надо менять механику или, хотя бы,
изношенную деталь.
Но очень часто не верно настраивают. Причем
простой истины не знают не только любители, но и музыканты "профи",
вплоть до преподавателей музыкальных школ! А ларчик просто открывается.
Существует два правила исключительно важных для колковой механики:
- Колковую механику надо периодический
смазывать, что бы она никогда
не была сухой, т.к.
из такой механике при работе даже сыпется
металлическая стружка.
Естественно она вырабатывается!
- Всегда при настройке надо останавливаться
на натяжение.
Т.е. если вал перетянули настраиваемую струну , следует не опустить слегка,
а
(внимание!!!) опустить струну ниже необходимого тона на пол оборота, иногда
больше, и дотянуть ее опять останавливаясь на натяжение. Тогда Ваша механика
не будет подтягивать люфты в механике и будет вести себя послушно.
Хочу заметить, что многие любители
аккомпаниаторы злоупотребляют струнами не меняя их годами. А потом они
не строят и не звучат. Струны изнашиваются даже если на них не играть.
Так же бессмысленно отпускать их после каждой игры. Выход один - надо
покупать новые, причем каждые пару месяцев. Не экономьте на своих ушах.
Для тех, кто решил сменить механику
напомню. Механика должна стоять так что бы в паре зубчатое колесо-червяк
зубчатое колесо каждой пары было правее червяка для 4-й, 5-й, 6-й струны
и левее червяка для 1-й, 2-й, 3-й струны. Струна должна накручиваться
на вал заходя на него сверху, если смотреть с лицевой стороны головки.
4. Конструкция гитары с элементами технологии
Рассмотрим строение гитары на примере гитары классической изготовленной
из массива.
Гриф: состоит из
головки и колковой механикой, шейки, накладки с ладами и пятки. Функция
грифа не только держать струны, но и быть удобным посредником для человека.
Почему-то неудобные, толстые и угловатые грифы допускаются только некоторыми
фабриками да и гитарными мастерами. Вот если бы компьютерная мышь была
ежиком и кусалась за ладонь, а при быстром движение еще и царапалась.
Шейка грифа
должна быть достаточно тонкой при этом гриф должен быть достаточно крепок.
Эти условия предъявляют к материалу грифа высокие требования. Как правило
шейка грифа выполнена из радиального клена или красного дерева. Основное
требования это максимальную упругость и прочность (Упругость доведенная
до абсурда - это виноградная лоза)
Краткая схема
изготовления грифа: берется заготовка, будущая шейка распиливается вдоль
пополам. Одна сторона переворачивается. Обе половинки склеиваются через
прожилку. Роль прожилки как декоративная, так и обеспечение прочности.
С соблюдением определенных углов прикрепляется будущая головка. На
головку сверху, часто и снизу, приклеивается дощечка с целью скрыть шов
склейки шейка-головка. Дощечка может быть из экзотической породы с нерадиальной
текстурой для красоты. Также с другого конца будущего грифа приклеивается
заготовка пятки. Как правило, после этого, грифу придают его форму. После
того как гриф вклеивается в корпус гитары выполняется последняя операция
по столярке грифа - это приклейка
накладки. Это безусловно укрепляет весь гриф в целом. Накладка также служит
для высокой износоустойчивости на внешней поверхности накладки. Лучшим
считается черное дерево. К тому же из-за большого веса накладка из черного
дерева смещает центр тяжести гитары в сторону рифа, это ценится многими
музыкантами.
Корпус гитары, он же резонатор, состоит из:
- обечаек, изготовленных из ~2 мм. фанеры, согнутыми и приклеенными клецам.
Высота обечаек напрямую влияет на собственную резонансность
корпуса.
- клецы - нижний и верхний. В верхний клец также вклеивается гриф. Очень
часто к верхнему клецу приклеивается упор в дно. Для прочности
узла вклейки грифа.
- дно гитары выполнено из той же древесины что и обечайки. состоит из двух
симметричных половинок склеенных по центру с внутренней стороны.
Шов проклеивается полоской древесины для прочности. Именно
древесина дна и обечаек имеется в виду, когда говорится о
материале изготовления гитары. "Гитара из палисандра"
- значит обечайки и дно изготовлены из палисандра. О деке речи не идет.
- Дека изготавливается из резонансной ели, кедра, пихты. Состоит дека,
как правило из двух симметричных половинок. Иногда дека состоит из большего
частей - 4х. На обратную сторону деки приклеивается акустическая система.
Одна из самых удачных систем является система "Вeep". Состоящая
из пяти основных, и иногда дополнительных пружин -
радиальных палочек из ели. "Вeep" приклеивается под подставкой.
Лучи сходятся к розетке. "Beep" необходим для равномерного распределения
нагрузки, по деке,
передаваемой струнам. Поэтому маленькие гитары высокие, а толстые - басовые.
Нормальный размер толщины порядка 100 мм. Обратите внимание на кубинские
гитарные ансамбли.
Также внутри гитары присутствуют
контробечайки из твердой древесины вклеиваемые в угол образуемый декой
обечайками и дном обечайками. Так же контр обечайки вклеиваются в клецы.
Рипы выполняют роль несущих конструкций и выполняются из ели. Также со
внешней стороны углы гитары проклеиваются кантами, которые выполняют функцию
как декоративную так и закрывают торцы деки и дна и
служат дополнительными слагаемыми в прочность корпуса. Изготовляют кант
из твердой древесины...
Важной деталью является
подставка. Изготовляют подставку из сверхпрочного дерева (черное дерево
не используется). Подставка равномерно распределяет нагрузку на деку при
этом она сама очень сильно нагружена и приклеивание подставки одна из
самых ответственных и тщательных операций. Струны отсекаются с помощью
косточки со стороны подставки и порожка со стороны грифа. Изготавливаются
они из кости, либо из жестких пластиков.
Орнамент розетки является
как правило сложнейшей мозаикой из разноцветных деталей. Изготавливается,
как правило, из раскрашенного фанерита.
5.
Чем лакируют мастеровой инструмент...
Если гитара деревянная (не фанерованная), то ее желательно покрывать
органическим лаком на основе ШЕЛЛАКА. Шеллаком покрывают только
"старшие" модели инструментов, т.к. этот лак не искажает звучание
и требует более аккуратного обращения. Неорганическая лакировка крепка
как стекло, но в тоже время годиться только для фанерованного инструмента.
Если Вы планируете брать гитару на вылазки и вообще
таскать повсюду с собой без жесткого кофра, и не предъявлять очень высоких
требований к звуку, то рекомендуем заказать неорганическое покрытие.
Наши гитары покрываются преимущественно ШЕЛЛАКОМ. Что такое ШЕЛЛАК?
Вот маленькая справка:
Шеллак сухой
Шелак разведенный
ШЕЛЛАК, смола, широко используемая при изготовлении лаков, изоляционных
материалов, фотографических записей и т.д. Вырабатывается из лака (необработанного
шеллака) – выделений небольших насекомых – лаковых червецов, обитающих
в Индии (Laccifer lacca). Эти насекомые в период роения садятся на ветки
деревьев и питаются древесным соком. В процессе пищеварения они превращают
сок в смолистое вещество. Корку лака с веток собирают в июне и ноябре
и подвергают измельчению, промывке и сушке для получения сыпучей лаковой
массы. Помещенный в парусиновые мешки с добавкой 2–3% сульфида мышьяка
измельченный лак расплавляют над огнем древесного угля. Расплавленный
лак продавливают сквозь парусину, вновь расплавляют и отливают в прямоугольные
формы. Опытные мастера путем вытяжки, требующей большого искусства, получают
из прямоугольных брусков листы готового шеллака. Большую часть поступающего
на рынок шеллака дает дерево Croton laccifera.